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　　尽管Dapper Dan的奢侈品民主化实践在1992年正式谢幕，但Logomania热潮却得到了延续。在整个1990年代，街头时尚和嘻哈文化影响力不断扩大，成为了美式时尚的重要代表，知名设计师们纷纷围绕Logomania现象展开设计。譬如美国时装品牌Tommy Hilfiger就曾推出了一款由品牌蓝白红标识设计而来的抹胸上衣，当时的流行文化偶像如Destiny’s Child和Aaliyah都曾穿过这件单品进行舞台表演。

　　这样融合创作的手法同样也出现在了其他时装设计师的作品当中。不同于Demna和Kim Jones在标识重塑上有着版权合理性，他们更多的是“挪用”后再融合。譬如Martine Rose将MTV的标识字体用在了自己的设计上，而尼日利亚设计师Mowalola则将《超级马里奥》的经典符号转变为了自己的标识。在这里，Logomania变成了一种文化的象征。符号之间的叠加，展现的更多是符号学上的解读空间，同时也彰显了创作者本身的文化立场。

　　在Raf Simons加入Prada之后，这位热爱青年文化的设计师同样意识到了品牌标识作为一个符号在时装设计中的重要性。他与Miuccia Prada联手，一同将品牌经典的三角形标识转译为更为直观的服装语言。在Prada 2022春夏男装系列中，三角形的标识或是被转化为手袋的廓形，或是作为拉链的设计出现在了衣服之上，还被制作成为戒指等配饰。而在Prada 2023秋冬男装系列中，三角图案标识又转化为了菱格纹的设计出现在了手袋之上。

　　为什么如今的Logomania已经不再似从前那般简单直接了？答案很简单，为了吸引到更多人的注意。研究咨询公司Stylus的时尚主管Emily Gordon-Smith曾在接受采访时说道：“传统标识和品牌（标识作为身份的象征）那种令人印象深刻的特质，对当代年轻人来说已经不存在了。他们的价值观截然不同，更喜欢对经典和传统的颠覆。”在互联网快速发展的当下，品牌标识以更为多元的形象呈现，不仅能够带给消费者新鲜感，还可以进一步强化大众对于品牌的印象。